来源:深圳光影元素摄影培训学校
时间:2020/11/10 15:21:01
如何拍出更清晰的照片?要说明这个问题,我们先得引入一个概念,“锐度”。
锐度是反映图像边缘对比度的一个参数。锐度较高的画面,微小的细节部分也会表现得很清晰,哪怕放大了也不会变得很模糊。
对绝大部分摄影题材来说,清晰而锐利的画面,都是好作品不可或缺的一个条件。
“锐利”的画面,微小部分的细节都很清晰
今天要为您分享的,正是让照片更清晰锐利的7个小技巧,无论你要拍的是什么题材,都用得上,一起来看看吧~
1.注意安全快门
要让照片变得锐利,首先你得防止在拍照时产生抖动,在手持拍摄时更是如此。而安全快门这个参数,就是为此而设。
所谓安全快门,就是指“手持拍摄时能增加不手抖的低快门速度”,数值上是镜头焦距的倒数。
我们来看一看不同焦距镜头所对应的安全快门数值吧:
行,大家应该看得很明白,200mm的镜头,安全快门值就是1/200秒,很好理解;但后两行又是怎么回事呢?
理论上来说,使用焦距对应的安全快门值就能防止手抖;但由于手部结构功能限制,建议大家手持拍摄时,快门速度都不要低于1/50秒,否则很容易因为手抖而导致画面出现模糊。
2.开启防抖功能
既然提到手抖和安全快门的问题,就不得不提相机的防抖功能。现在很多镜头和机身有防抖功能,开启后能在手持时使用更低速的快门。
比如说,如果镜头的防抖级数是4级,那么你就可以使用比安全快门低4档的快门速度。(200mm镜头,安全快门由1/200变成1/25秒)
当然,这也只是理论数值,手持好还是不要让快门速度低于1/50秒为好~
此外,千万要注意的是,防抖功能是手持拍摄时使用的,当你把相机放上三脚架的时候记得关掉!否则费电不说,还会给你的照片添乱。
此外,在拍摄一些需要定向晃动相机的题材,如追随拍摄、转云台光绘时,你也需要关掉防抖功能,否则会对成像产生不利影响。
3.找到“光圈”
不考虑景深和曝光,只考虑成像锐度的问题,光圈太大或太小都不太好。
一般来说,镜头的成像锐光圈值,是大光圈缩小2到3级左右。例如,F2.8的镜头,光圈应在f/5.6~f/8范围内。
当然,这只是理论值,你好自己实验一下,找出你镜头确切的光圈值。你可以用不同的光圈拍同样的场景,横向对比一下。
f/9成像明显比f/22更锐
拍摄时好选取有明显光影效果的场景,通过放大光影边缘,可以清晰地对比出哪张照片成像锐,从而找到镜头的光圈。
4.不要滥用滤镜
“滤镜不是创造各种的吗?和锐度也有关系?”当然有啦——不过是负面的影响。
且不说滤镜上会不会有灰尘、手指印之类的玩意儿,光是它本身的厚度就足够让成像画质和锐度降低。廉价的滤镜对锐度影响会更大。
即使是贵些的滤镜,也只能说是“负面影响小些”。所以,如果不是非得用滤镜不可的场合(比如说用渐变镜平衡光比,用偏振镜拍云,用ND镜玩长曝光等),就尽量别乱用滤镜。
5.使用三脚架
要想画面更锐利,就要让机身更稳定,同时使用更低的感光度,而三脚架可以同时满足这两种需求,是提升画质的必备神器。
重型脚架承载力强,很稳;碳纤维脚架不重,承载力也高,但价格较贵;中轴有钩子的脚架,可以挂上重物提高稳定性。根据需要选择吧!
在使用脚架玩长曝光时,你要记得关掉防抖功能,因为那是手持时用的,上脚架时再开着反而会导致不必要的晃动。
6.快门线和自拍延时
无论你的动作有多轻,按快门的时候总要用上一定的力道,可能会造成机身轻微抖动,可能会对画面的锐度产生影响。
一切不利因素,我们都应当尽可能地去消灭。所以,使用快门线吧,彻底免去了双手与相机的直接接触,把影响减到小。
如果没有快门线,也可以使用2秒自拍延时,先按下快门,等过两秒再完成拍摄,这样就避开了手接触相机时产生的轻微震动。
值得一提的是,2秒自拍延时功能无法在B门(手控快门)模式下使用。
7.反光镜预升/实时取景
按快门时,相机的反光镜会有个升起-降落的过程。这一过程会产生一定的震动,会对画质和锐度有一些影响,尤其是在拍长曝光时。
如果你对画质和锐度要求很高,可以开启反光镜预升功能。开启此功能后,次按快门,只升起反光镜,第二次按快门才开始拍摄。
不同的机型,反光镜预升功能的开启方法也不同。较的相机会放在控制圈上,低端些的机型会收在设置菜单里,请参考说明书。
不同机型的反光镜预升功能开启方法
需要注意的是,反光镜升起后你在取景器里就看不到景物了,需要预先取景构图和调好参数。
如果嫌每次拍摄都要按两次快门太麻烦,你也通过可以开启实时取景功能。
开启实时取景功能后,相机会把反光镜保持升起状态,取景器变成全黑,只通过LCD屏进行取景。
实时取景功能
实时取景功能的好处不光是能避免反光镜升降的震动,还能辅助调整曝光参数、放大场景辅助对焦,是非常有用的一个功能。
不过,实时取景功能也有坏处,那就是延迟——LCD屏显示的景物和现实中的场景会存在延迟,抓拍时别用。此外,它还很费电。
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